Осособенности подкачки шин в автомобилях

19 июля Уход за автомобилем

как правильно подкачать шины

Многих автолюбителей интересует вопрос, как правильно подкачать шины. Понятно, что из-за таких мелочей никто не будет обращаться в автосервис.

  • Еще раз подкачать шину до давления воздуха 1,5 кГ/​см2и убедиться в плотной посадке покрышки по всей окружности на замочное кольцо. Затем накачать шину до рекомендованного внутреннего давления воздуха и навернуть на вентиль колпачок.
  • Срок службы шин в значительной мере зависит от ухода за ними, от соблюдения правил движения автомобиля и состояния его ходовой части.
  • При осмотрах и обслуживании автомобиля надо проверять состояние шин и давление воздуха в них, плотность затяжки гаек колес.
  • Покрышки не должны иметь повреждений и местных вздутий. Поврежденные шины необходимо сдать в ремонт, так как даже незначительное повреждение покрышки при дальнейшей эксплуатации может привести ее к полной негодности.
  • Давление воздуха в шине проверяют только манометром. Никакие другие способы определения давления (например, на глаз по осадке шины, по звуку при ударе о шину) недопустимы, так как не дают точных данных о давлении воздуха в шине.

    • Проверять давление в шинах следует после того, как они остынут; нельзя выпускать воздух из нагретых шин для уменьшения в них давления до нормального. Повышение или понижение давления воздуха в шине против нормы существенно снижает ее пробег. Поэтому не следует ездить на шинах с пониженным давлением даже на небольшие расстояния. Тем более нельзя двигаться на спущенных шинах.
  • Проверку затяжки крепления гаек колес необходимо проводить с особой тщательностью на новом автомобиле. При слабой затяжке гаек разрабатываются отверстия в диске колеса и колесо приходит в негодность.

    • Для подтяжки гаек крепления внутреннего колеса следует отвернуть наружные гайки.
    • Подтяжку гаек надо производить крест-накрест в два-три приема.

Если выполнять подкачку шин правильно, то их использование будет гораздо дольшим по времени и позволит избежать дополнительных затрат.

Финишная балансировка, шиномонтаж и ремонт шин

10 июля Уход за автомобилем

Финишная балансировка

Насколько часто после замены колес мы, выезжая с шиномонтажа и мчась по дороге, сетуем, что покрышки заменить заменили, а балансировка оставляет желать лучшего.

Прислушайтесь к машине. Если руль у Вашего автомобиля на скорости где-то после 120 км/час начинает дребезжать – не стоит обвинять в этом безруких шиномонтажников и плохое оборудование. Дело в том, что ваш автомобиль нуждается в финишной балансировке колес.

Проводить финишную балансировку сразу после замены колес бесполезное занятие. Дело в том, что ваши колеса еще не уложились плотно на диски. Полная укладка покрышек на диски произойдет лишь после того, как автомобиль проедет где-то 300-500 км и, только после такого пробега, будет возможно провести финишную балансировку колес.

На качественный шиномонтаж влияет не только оборудование и руки шиномонтажника, но и от материалов, используемых при шиномонтаже. Крайне важно, использовать специальную пасту при надевании шин на диски. Несознательные и недобросовестные шиномонтажники, при надевании шин на диски, могут использовать отработку масла или мыло.

С таким материалом шины через небольшой промежуток времени можно будет выбрасывать, так как покрышки будут проскальзывать по ободу, и они скоро придут в негодность. Никакой ремонт шин здесь не поможет. Также в «дешевых» шиномонтажах могут использовать ранее бывшие в употреблении вентили для накачки и грузики. Это недопустимо.

Экономя на шиномонтаже сотню рублей, владелец машины рискует потерять намного больше. Последующие затраты могут быть как на ремонт шин , ремонт ходовой, так и на новые покрышки. Выбирая шиномонтаж, внимательно присмотритесь, на каком оборудовании и с каким материалом работает тот или иной шиномонтаж. Хорошей Вам дороги!

Меняем тормозные колодки

06 июля Уход за автомобилем

тормозные колодки

Нередко звук трения металла об металл под капотом заставляет нас приступить к самостоятельному ремонту и замене тормозных колодок и дисков, ведь как показывает практика автомастерским не стоит всецело доверять, ну и как водится «так как сам не сделаешь никто не сделает». Вот и у меня случилась та же ситуация.

Заказал через интернет новые оригинальные передние тормозные диски по 3100р. за штуку, оба комплекта оригинальных колодок чуть больше 3000 р. за комплект и оригинальные датчики, примерно по 500р за шт. Колодки не пришли до сих пор. На рынке нашел Lucas — TRW №GDB1631 за 1500р.

Если вы хотите просто поменять колодки, то особых проблем нет все просто. НО в сервисном мануале производителя сказано, что для того, чтобы утопить поршни переднего суппорта нужно открыть кран для прокачки тормозов. На левом колесе кран пришлось открывать, на правом они и так прекрасно утопились. Так, что на всякий случай, после замены колодок рекомендую прокачать тормоза.

На обоих суппортах внутренние колодки были стерты почти до металла и извлеклись с большим трудом, сильная выработка дисков с внутренней стороны. Датчик, который должен был сигнализировать об износе оплавлен и при попытке извлечь, — рассыпался в прах. Честно говоря, я был озадачен этим явлением. Т.е. очевидный перегрев, из-за того, что внутренние колодки не отходили как положено. Колодки до того менялись не у ОД, но на станции, которая специализируется на LR. Кстати, колодки стояли такие как я купил Lucas — TRW.

Для замены дисков надо снять скобы суппорта, открутив по два болта на каждой стороне. ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! Головки болтов, удерживающих скобы, 12-гранные на 21 мм. обычные 6-гранные ключи не подходят. Пришлось бежать в магазин за ключом. Болты удалось стронуть только с помощью кувалды, но дальше все пошло нормально.

Диски заменил, поставил скобы на место, утопил поршни. При установке колодок выяснилось что внутренние колодки на место не встают, хотя посадочные места были тщательно очищены. Пришлось немного подтачивать их ушки. Тут я и понял, что при прошлой замене, вероятно колодки просто забили молотком, поэтому они и не двигались. Вот и верь после этого сервисам.

Кстати, не понятно, то ли у меня чуть разные прорези в скобе, то ли колодки чуть не по размеру. Неторопливая замена с обеих сторон с тщательной очисткой от грязи и ржавчины заняла 4 часа с перекурами.

Ну и что бы с вами такого не случилось, очень рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО выбирать автосервис. Лучше потратить один день на то что бы найти отзывы и узнать репутацию сервиса у клиентов, чем потом самостоятельно менять детали, или еще чего похуже. Так что будьте внимательны и удачи!

Скупой платит дважды

21 июня Уход за автомобилем

современные станции технического обслуживания

Современный рынок услуг позволяет воспользоваться огромным количество авторемонтных мастерских. Они располагаются по всюду. Большинство из них не имеют никакой материально-технической базы. Но они еще остаются популярными благодаря своим невысоким ценам на ремонт. Но чаще всего низкая цена соответствует низкому качеству услуг. Современно обустроенные станции технического обслуживания позволяют получить полный комплекс диагностики автомобили и произвести качественный ремонт.

В таких СТО диагностика производится посредством использования новейшего и современного оборудования и компьютерной техники, что позволяет досконально изучить подкапотное пространство и начать ремонт именно тех деталей и запчастей, которые подверглись износу или же сломались.

Конечно, такое обслуживание может иметь более высокие грани стоимости, тем не менее, скупой платит дважды, и многие автолюбители смогли убедиться в этом на собственном опыте. Лучше заплатить один раз и получить качественную диагностику или ремонт, чем на протяжении значительного количества времени систематически посещать безликие автосервисы – платить мало, но регулярно.

Выбор станции обслуживания остается за вами. Но не стоит забывать, что качественный ремонт не бывает дешевым. И доверяя вашу машину в руки мастера, не забывайте, что скупой платит дважды. Лучше один раз заплатить за качественный ремонт, чем каждый день отдавать за менее качественный ремонт в какой-нибудь невзрачной мастерской.

Замена и ремонт системы очистки масла

03 июня Уход за автомобилем

Ремонт фильтра центробежной очистки масла

Фильтр, это металлическая сетка с очень мелкоячеистой основой, которая помещена в корпус из нержавеющей стали. При налаживании системы фильтрации, допускается при незначительном загрязнении, промыть и вторично использовать фильтр. Для этого следует использовать специальные растворители. Но если вы заметили значительное ухудшение работы, то следует полностью заменить фильтр на новый.

Давление, создаваемое при тех же условиях нижней секцией насоса, должно быть не менее 0,9 кГ/см2. Во всех случаях снятия масляного насоса двигате­ля КАЗ-606А необходимо тщательно промыть фильтрующую сетку маслоприемни-ка. Поврежденную сетку следует заменить.

Ремонт фильтра центробежной очистки масла. Разбирать полностью фильтр для осмотра деталей и выявления неисправности следует при заметном умень­шении числа оборотов ротора и ухудшении качества очистки масла.

(далее...)

Уход за системой питания двигателя внутреннего сгорания(ДВС)

13 мая Уход за автомобилем

Система питания бензиновых двигателей служит для приготовления качественной горючей смеси, подает ее в рабочие цилиндры и удаляет отработанные газы. В нормальном рабочем состоянии система питания должна обеспечивать точное дозирование топлива на всех установившихся и переходных режимах (быстрый пуск двигателя при любой температуре, экономичность работы при неполных нагрузках, быстрое увеличение нагрузки, получение полной мощности).

Система питания дизельных двигателей предназначена для очистки и подачи воздуха, топлива в цилиндр и отвода отработавших газов.

Система питания ДВС состоит из следующих компонентов:

  • топливный бак;
  • топливный фильтр;
  • топливный насос;
  • карбюратор или устройство впрыска топлива с воздушным фильтром;
  • топливопровод.

Техническое состояние системы питания определяет основные показатели работы автомобиля по мощности, эргономические показатели и его влияние на окружающую среду.

Общие рекомендации.

  • При заправке автомобиля неэтилированным бензином (максимальное октановое число 95) следует выставлять более «позднее» зажигание для предотвращения детонации двигателя. При не соблюдении этого условия происходит снижение мощности двигателя и, как следствие, повышение расхода топлива.
  • Заливать в бак только чистое топливо.
  • Не реже одного раза в 2 года сливать отстой из топливного бака.
  • Через каждые 5000 км необходимо проверять режим оборотов «холостого хода» и производить проверку на уровень углекислого газа.
  • Не реже одного раза в недели проверять состояние свечей зажигания.
  • Рекомендуется два раза в год удалять пыль и грязь с внешней части ДВС и проверять герметичность всех соединений, пробок и заглушек.
  • В соответствии с планом технического осмотра автомобиля производить замену топливного фильтра.
  • Не реже одного раза в пять лет производить чистку топливопровода специальной эмульсией. Такая услуга предоставляется профессиональными станциями технического обслуживания.

Особенности ежедневного осмотра грузовых автомобилей.

  • Карбюраторные двигатели. Проверка плотности соединений трубопроводов и приборов системы питания (фильтра — отстойника, топливного насоса, фильтра тонкой очистки, карбюратора). Проверка работы привода дросселей и воздушной заслонки. Слив отстоя из фильтра-отстойника. Проверка крепления карбюратора к впускному трубопроводу.
  • Дизельные двигатели. Проверка уровня масла. Слив отстоя из топливного фильтра. Удаление воздушных пробок из фильтров. Проверка герметичности соединений трубопроводов и приборов.

Уход за системой смазки автомобиля

29 апреля Уход за автомобилем

Для исправной работы двигателя следует осуществлять уход за системой смазки, то есть периодически (каждый сезон) менять масло, поддерживать его уровень, проверять качество смазки, ежедневно очищать фильтрующий элемент секции грубой очистки, проверять исправность секции тонкой очистки, менять фильтрующий элемент, следить за давлением масла. При исправной работе системы смазки манометр должен показывать не менее 1.2 кг/см2 при прогретом двигателе при 1000—1200 об/мин и не более 4—5 кг/см2 при больших оборотах холодного двигателя.
Пониженное давление указывает на неисправность в работе системы смазки двигателя, которая может вывести его из строя.

Если манометр не показывает давления, следует выкрутить его датчик из масляной магистрали и, как можно быстрее проворачивать коленчатый вал. Наблюдение за выходом масла из отверстия поможет установить причину: если масло не подаётся, значит, неисправен насос, если же масло выходит сплошной струей, то неисправность в манометре.

Перед каждым выездом следует проверять качество и количество масла в картере.
необходимо поддерживать уровень масла на верхней метке 4/4 масломерного стержня. Сниженный уровень масла приводит к ухудшению смазки трущихся деталей. При понижении уровня масла ниже метки 2/4, в масляный насос начинает попадать воздух и давление масла становится ниже нормы.

Повышенный уровень масла ускоряет нагарообразование и перебои в работе двигателя. Повышение уровня масла в картере может происходить из-за конденсации паров горючего при работе на тяжелом бензине, особенно в холодное время года. Бензин, попадая в картер смывает смазку с зеркала цилиндров, чем сильно ухудшает качество масла. Такое масло необходимо немедленно заменить, иначе оно будет способствовать быстрому износу двигателя. Также следует утеплить двигатель с помощью капота и проверить исправность свечей и термостата системы охлаждения.

Масло обязательно следует менять через каждые 2700—3000 км пробега автомобиля. Через 5400—6000 км пробега необходимо во время смены масла снимать нижнюю часть картера двигателя, прочистить ее, удаляя механические примеси и липкий налёт с днища картера и внутренних частей двигателя, не разбирая их.

Каждый раз, меняя масло в картере нужно спустить грязную воду и масло, из отстойника фильтра. Фильтрующий элемент секции тонкой очистки АСФО-3 необходимо менять через каждые 900—1000 км пробега, а элемент АСФО-1, который устанавливается на современных автомобилях, заменять через каждые 2700—3000 км пробега, так как во время работы фильтр секции тонкой очистки забивается и плохо очищает масло, что может привести к повреждению двигателя.

Ежедневно перед выездом необходимо проворачивать рукоятку фильтрующего элемента секции грубой очистки на 3—4 оборота для его очистки. При большом пробеге необходимо проводить эту манипуляцию через каждые 3—4 часа работы автомобиля. При каждой смене масла в двигателе следует вынимать фильтрующий элемент и промывать его керосином. Сняв нижнюю часть картера, необходимо извлечь сетчатый фильтр масляного насоса, почистить фильтр мягкой металлической щеткой, промыть в керосине.

Устанавливая нижнюю часть картера на место, важно следить за равномерной затяжкой крепежных болтов и сохранностью прокладки.

Мойка автомобиля. Часть 2-я

28 апреля Уход за автомобилем

Перед тем как помыть кузов, обдайте его водой, чтобы снять пыль с поверхности, а затем очистите и отполируйте такие внешние поверхности, как пластмассовая крыша, откидной верх, окна и люки, хромовые бамперы и молдинги, боковые зеркала заднего вида, колпаки, автопокрышки с белыми боковинами и обычные покрышки. После мойки облейте машину еще раз водой для смывки всех моющих средств, которые использовались. Далее описано, как очистить или восстановить покрытие любой из специальных поверхностей.

Если вы не собираетесь покрывать машину воском, пользуйтесь мягкими моющими средствами. Не пользуйтесь порошком для стирки или средством для чистки и мытья кухонной посуды, а только средствами, предназначенными для мытья автомобилей. Мыло и стиральный порошок удаляют с лакокрасочной поверхности воск и другие защитные пленки.

Для снижения вероятности загрязнения окружающей среды используйте биологически разлагающиеся моющие и очищающие средства.

Если на коммерческих мойках сточные воды очищаются и (или) повторно используются, то грязная мыльная сточная вода после домашнего мытья попадает в канализационный коллектор, а потом по водным путям в мировой океан. Если ваш автомобиль действительно замаслен и грязный, то ему место на мойке.

Всегда мойте машину сверху вниз так, чтобы мыльная пена свободно стекала, не протирайте только что помытые поверхности.

Обязательно помойте все уголки, где может собираться грязь и формироваться ржавчина: за колесами, под крыльями, за бамперами. Не забывайте про днище — это всегда самое грязное и замасленное место, и оно больше всего подвержено коррозии.

Не мойте двигатель из шланга. Мойка двигателя требует другой техники. Мойте только одну часть автомобиля за одни раз: обмойте выбранную часть из шланга, намыльте эту часть, а затем смойте мыльный раствор.

Закончив мыть автомобиль, ополосните его еще раз из шланга, чтобы смыть последние остатки мыла. Используйте при этом струю среднего напора. Позаботьтесь, чтобы вода не собиралась в пространствах, подверженных коррозии, вокруг молдингов и за бамперами.

Не царапайте трудноудаляемую грязь. Смочите ее, положив поверх мокрую тряпку. Для того чтобы очистить кузов автомобиля от смолы или насекомых, попробуйте воспользоваться растворителями, имеющимися в продаже. Не забудьте тщательно удалить моющие средства, а потом помойте поверхность мыльным раствором.

Немедленно протрите поверхность автомобиля насухо махровым полотенцем, салфеткой или тряпкой из синтетической замши, чтобы избавиться от не вымытых пятен, которые могут остаться на поверхности автомобиля. Идеально для этой цели подходит замша, которую затем легко простирать, прополоскать и можно использовать годами.

Мойка автомобиля. Часть 1-я

28 апреля Уход за автомобилем

Если вы не можете воспользоваться шлангом с водой, если температура в ваших краях настолько низкая, что вода сразу же образует ледяную корку, заедьте на одну из моек самообслуживания и воспользуйтесь ее услугами. Горячая вода смывает грязь и соль зимой намного лучше, чем это удается сделать в домашних условиях, особенно если давление в шланге слишком низкое.

Считается, что для мойки машины не надо многого знать и уметь делать нечто особенное, хотя это совсем не так. Правильное выполнение работ экономит время, да и машина после этого выглядит великолепно. Работая кое-как, вы только усложняете свою задачу, увеличивая опасность повредить покрытие, оставить полосы, и вообще подвергаете кузов коррозии.

Мойте автомобиль строго в соответствии со следующими инструкциями.

Никогда не протирайте сухой кузов тряпкой. Крошечные частицы пыли и песчинки могут поцарапать покрытие, и на солнце, покрытие будет смотреться как покрытое паутиной.

Никогда не мойте машину в жаркое время. Холодная вола вызывает сжатие горячего металла, что производит появление трещин на краске и, следовательно, к разрушению покрытия. Не оставляйте машину на солнце. Для смачивания и промывки автомобиля пользуйтесь шлангом с холодной или теплой водой, а не водой из ведра. В ведре может быть только определенное количество поды. Когда тряпку отжимают в ведро, грязь переходит в воду, а потом опять на тряпку, и, таким образом, покрытие можно поцарапать. Шланг с распылителем позволяет распылять воду под давлением, смывая с кузова краску, насекомых, птичий помет и другую грязь, которая крепко держится на поверхности.

Если вы никогда раньше не мыли автомобиль из шланга, слегка распылите воду вокруг окон и задних плафонов и посмотрите, протекают ли уплотнения.

Экономьте воду. Смочите или обмойте машину и выключите воду. Исследования Ассоциации автомойщиков (Саг Wash Association) утверждаю то, что на одну мойку машины обычно расходуется приблизительно 530 литров, ведь шланг диаметром 1,5 см может нагнетать до 50 литров технической воды в минуту.

Используйте такое давление воды, которого достаточно для эффективного смачивания кузова автомобиля. Гидравлический удар может сорвать внешнее покрытие и повредить детали.

Пользуйтесь губкой, тряпками на мягкой материи (старые махровые полотенца или хлопчатобумажные рубашки идеально подходят для этой цели) или хлопчатобумажными рукавицами для мойки. Во избежание появления «паутины» на поверхности, необходимо делать движения по контуру, а не круговые движения.

Чаще отжимайте тряпку, чтобы избавиться от смазки и мелких частиц. Будьте тщательны и осторожны. Излишне активное трение может привести к нанесению царапин или повреждению автомобильного покрытия.

Уход за автомобилем

27 апреля Уход за автомобилем

Автомобиль — это не просто совокупность деталей и систем. При поездке на машине или попытке ее продать она оценивается как ко внешнему виду, так и по эксплуатационным характеристикам. В противоположность расхожему мнению, главная цель частого мытья машины и сохранения хорошего воскового покрытия заключается не в поддержании приличного внешнего вида, а в том, чтобы смыть соль, грязь, пыль от химических веществ, которые являются питательной почвой для ржавчины и ускоряют разрушение лакокрасочного покрытия.

Если вас нисколько не заботит внешний облик автомобиля и вы хотите пользоваться им до тех пор, пока машина не начнет «сыпаться», имейте в виду: продолжительный опыт вождения и восстановления машин дает мне право утверждать, что чистые машины работают лучше! Как-никак все — и люди, и растения, и животные — всегда отвечают благодарностью на то, что их холят и лелеют, так почему же этого не предпринимать, когда речь заходит именно об автомобилях? Если вы считаете, что автомобиль нечто бесчувственное, это означает только одно — вы абсолютный «чайник» в автовождении. В любом случае возможно посмотреть и попробовать, что получится из ваших стараний.

Уход за внешним видом совсем не потребует ежесекундного мытья, покрытия воском и сдувания пылинок с машины. Для этого абсолютно достаточно 1-2 часов в неделю для поддержания вашего верного «коня» в хорошем состоянии.

Older Posts »

Контакты

Рубцовск, ул Советская 15

тел. 8 38557 9-32-6

Что можно сделать

Как мы работаем

Работаем в будние дни, с 10 до 19